記得有次單位裡面宴客，拿來鹹鹹的鱈魚乾，咬不動、好黏牙，長官說這是新鮮的象徵。象徵是無形的，味道卻是直接吃進身體。最後，我咬得腥味滿嘴都是。對於風乾海產的記憶，還能繼續追溯到更早以前，是個平日午後的那天，開飯沒多久，長官就突然「驚」豔四座地一聲說：「小朋友們，快來，這餐有蝦皮，蝦皮最好吃了。」咬一口，鹹鹹的蝦皮配上些微勾芡，就順著蛋絲流動，在口中溜滑開來，才零星點綴，整道菜就提升好幾個檔次，確實下飯。
我曾去過橋仔漁業展示館，裡面曾有段關於蝦皮的介紹：「蝦皮盛產於冬季，其含有大量蛋白質，加工法有鹹淡兩種。鹹蝦皮是加鹽煮熟後曬乾，但蝦皮則是以清水煮熟曬乾，鹹蝦皮多外銷，為烹飪之佐料。」 所以，原本沒味的海產，都是經過這樣的鹽煮風乾後，才有了屬於自己、也屬於人們心目中海的味道。
可是，鹹鹹的，越來越鹹，就會鹹死人。
鄉土劇人人愛看，因為有著狗血灑遍不為藝術負責的豪邁。但當你以為它是假的，沒有經歷一回，不知道原來真實反影台灣社會。皇帝、宦官、外戚，高中歷史有關漢代的必考題：當國家垮了，會有革命。
當鄉土劇變成真人實境秀，有人應該必須為此負責。
誰呢？
他們說，見過大風大浪就不再怕被海淹。
可是，有人就會是第一批被淹死的小蝦皮。
