面對島嶼海洋的地質公園：濟州與馬祖

濟州是我一直想來的地方，自然地理與人文發展都有和馬祖類似的背景。

之一火山、日出峰、雪門台婆婆

濟州島的形成可以追溯到180萬年前的火山爆發，最近一次火山活動是在一千年前。其中最高峰是漢拏山白鹿潭（한라산 백록담），這座位於山頂火山口的湖泊，海拔達1850公尺，是韓國的最高峰。整個濟州島以漢拏山為中心，從山頂經過「中山間」地帶延伸至海邊，島上還有368座小火山，濟州話稱為오름（音譯為奧稜）。濟州化有自己的特色，保留了古代朝鮮的聲音。在朝鮮時期（1392－1897）開始，濟州話中就缺少「ㅏ」的音：馬在濟州島，不是叫一般韓國人說的「마」，而是發音接近「ㅁ、」。其中「、」的聲音介於「ㅏ」（a）跟「ㅗ」（o）之間。這些獨特的語音現象，也代表濟州文化有別於韓國本土的孤立性。

同樣地，濟州有自己的神話。相傳雪門台婆婆（설문대할망）是濟州島的創世女神，她的頭部位於漢拏山，張開雙手形成了濟州島的東西兩端，身體則延伸至南方的島嶼。她有500個兒子，一天，兒子們外出打獵時，雪門台婆婆在家煮粥，不慎掉入大鍋中。兒子們回家後毫不知情地把粥吃光了，當他們得知真相時，痛哭失聲，最後化作石頭。

在濟州島，各地都有與雪門台婆婆有關的遺跡，其中包括知名景點城山日出峰，傳說這裡有一塊石頭就是她當年點燈的燈台。而有一天，雪門台婆婆小便時，因為用力過猛，導致城山日出峰的一角與陸地分開，形成了牛島。

濟州島的岩石多為玄武岩，充滿了熔岩流動時產生的孔隙。島上也有一些由火山噴發後形成的凝灰岩，其中最著名的是構成城山日出峰的凝灰岩。這座峰頂是一個火山口，原本是個獨立的島嶼，在朝鮮時代，退潮時會露出與濟州相連的土堤，漲潮時則被海水淹沒，當時這片地區被稱為「甁口」（병구）。

島上的山茶花被稱為「冬柏」（동백꽃），是濟州島的代表花，象徵著濟州人歷經艱難後依然充滿生命力。位於朝天邑善屹里的冬柏東山（동백동산），是濟州的國家森林保護區。東山意為小山丘，這裡有恆溫16度的風穴，熔岩流下後形成石頭，石縫間飛來的種子生根發芽，形成了特殊的自然森林，濟州人稱之為곶자왈，裡頭還有池塘形成的濕地（습지）。這片過去沒人居住的濕地森林中，有樟樹（곡나무）等叢林，還可以看到當年砍柴時留下的石頭堆，這些石堆在砍柴過程中，是用以砍下木頭燃燒成炭時，調節火焰溫度。曾經被忽視的森林，現在則成為多樣化的自然保護區，是北方植物南界與南北植物共存的地方。區內有許多珍稀動植物，如瀕危的蒓菜、田鱉、蠑螈和紫綬帶鳥等，也適合蕨類植物的生長。有一單屬單種的蕨類，就僅出現在此。

冬柏東山於2009年申請成為地質公園的一部分，2010年成功列入地質公園網絡。濟州地質公園於2013年舉辦亞太地質網絡會議，2021年還線上舉辦了第九屆地質公園總會會議。今日，濟州擁有13個代表性地質點和12個綜合性地質區域，這些諸如後來造訪濟州世界自然遺產本部、擁有綿延14公里長出20個熔洞的拒文오름，需每四年會接受一次評估。針對三年級至六年級學生，地質公園提供「GeoSchool」體驗活動，並對初高中生及當地居民開展教育活動。自2011年以來，地質步道計劃吸引了三十萬遊客，其中最具代表性的步道是水月峰（수월봉）。此外，濟州還推動結合民宿和當地美食的「Geo Branding」計劃。在參訪濕地中心，拜會善屹里村代表夫相哲先生、社會協同組合善屹岬理事長高澤相、濟州地質公園總管理組李藝珍博士等專家後，曾在杭州做過生意的高澤相理事長和我們同行，跟著解說員帶領我們深入了解了濟州的自然與文化遺產。

此外，濟州島上還有一棵被列為天然紀念物的櫸樹（느티나무），據說已有1000年的歷史…

之二戰爭、死難、當代史

這棵櫸樹位於濟州東部的城邑民俗村。

濟州作為特別自治道，道之下設有市、邑、面、里等行政區劃。在北部的是濟州市，南部是西歸浦市，大學醫院都在北部，所以人口多；而經濟發展主要集中在西部，東部因多山地形，保留了較多傳統遺跡與老建築。其中一些老建築可追溯至1400年代世宗大王時期。隨著西部的發展，這些傳統房屋一直保存下來，直到1984年漢城奧運時期被列為保護對象，成立了位於故時旌義縣的城邑民俗村。島上的文化象徵石頭爺爺，48尊中有12尊就位於民俗村。

民俗村中的房屋以茅草屋頂為主，除了用作旅館的建築外、大部分居民家中沒有大門，前院門口有三根橫桿，當所有橫桿都掛上時，代表戶主出遠門；而掛上一根橫桿，則表示戶主很快就會回家。村內還有一間稱為「客舍」的建築，供新官上任時前來祭拜孔子後在此簽名，象徵正式就任。濟州島在高麗時期（918－1392）被稱為「耽羅」，直到明朝時期（1416）才被改名為濟州，當時的首領稱為「濟州牧」。濟州牧管轄兩縣，其中一縣為旌義縣。我們的導遊宋小姐的家族世代正是擔任縣監，自1800年代以來，他們家族已經是「來自陸地」的第八代子孫，直到宋小姐的祖父仍然擔任縣長，他們的家族也居住在村中，還順道參觀了她家的老宅。導遊說，村中的建築除了城牆遺跡，包含她家在內，大多是六、七年前重建。而她家老宅經過改建，將廚房與倉庫變成了AirB&B民宿，原本飼養馬和羊等動物的前院變成自宅。

濟州島自古以養馬聞名，據說短腿濟州馬是成吉思汗征伐日本前帶來的蒙古馬，與當地馬匹交配後而成。導遊說韓文有這麼一句說法：「人出生送往首爾，馬出生送往濟州。」可見濟州島上的馬匹品質優良，是獻給國王的貢品之一（其他貢品還包括濟州的橘子、鮑魚和黑毛牛。據說黑毛牛被帶到日本後，進一步發展成為如今聞名的和牛）。

濟州的歷史夾雜在整個東亞地域之間。在1947年3月1日至1948年4月3日間，濟州島發生了「四三事件」。當時的韓國總統李承晚在美國支持下，推動南韓為選區的選舉，但濟州人對於選舉沒加入北韓地區無法接受。由於濟州地理上接近日本，加上金日成曾在日本留學，濟州人較為支持北韓的立場，引發李承晚對濟州人的強烈不滿。最終，濟州事件導致全島約1/10的人口傷亡，其中包含許多小孩和老人，約三萬人逃往日本。導遊說，自己先生的爺爺奶奶在事件中，當一位警察告訴他們事件結束，可以出來時，奶奶還特地穿著新衣，上了說是要護送他們的卡車。但是眾人發現氣氛詭譎，後來跳車逃生。許多人未能倖免於難，包含這兩位老人家。1948年4月3日，城山邑發生了大規模屠殺，四三事件中的四百多名死者，有兩百多人在城山邑這個三面環海、無退路的地區被射殺。她的小姑也因此在每一年，都要替相同年月日死亡的公公和自己的父親做忌日。當時先生的奶奶已有三個孩子，原本也應該在一次小學集合中遇難，但幸運的是，一位善良的警察，讓在場的小朋友倖免於難，包含她的公公。

導遊宋小姐的家族，就是韓國的古代史；至於她先生的家族，則是近代韓國的見證。而先生作為大兒子，宋小姐也分享自己對當代韓國的看法。她說，她不厭惡儒家思想，因為她和二嫂的家務責任就差很多。有同團人說，但這樣遺產也不少，可是因為先生家沒有什麼遺產，所以她說：「遺產就是責任。」她認為韓國重男輕女，女生沒有讀什麼書，其他弟弟都唸物理等理科，在公司上班，她則曾在大阪留學兩年，帶日本團。但由於政治問題，韓國與日本停止交流，又轉而在補習班學習兩年，並取得中文導遊執照。結果韓國部署薩德系統及MERS疫情影響，韓國政府改補助學習東南亞語言，她選擇了印尼語，但最終決定休息三年，放棄了印尼語的學習。

雖然中國遊客少了，但一路上的餐廳都有聽得懂中文的服務生。像是一位大姐說自己哈爾濱，嫁到濟州島已經十年，「還是聽不懂韓文」。原來自2006年起，只要投資五十萬美元並在濟州居住滿五年，即可獲得永久居留權，這項政策那時吸引了大量中國的移民設籍。

之三海洋、海女、偶來小路

濟州人把前往首爾或釜山稱為「去陸地（육지）」。在1600年前的朝鮮時代，男女同工，但由於國王對婦女的生產要求過於苛刻，持續了兩百年，許多男人選擇逃往陸地，留下來的女人則肩負起工作、撫養父母和照顧孩子的責任。

濟州有「三多」的說法：石頭多、風多、女人多。據說幾年前全島有超過3000名海女，而現在則剩下2800名，其中三分之二是70歲以上的女性，甚至有些海女已經90歲。導遊提到，她的外婆也是一名海女，專門捕撈海膽，並感慨小時候吃現撈海膽的滋味，永遠無法忘懷。

這種海洋的滋味，對於海洋也是生活一部分的馬祖人來說，特別有感觸。晚餐過後，有人指出餐廳外的水產是黃尾鯛（uong-mui-liu），這種魚一年四季在東引出沒，特別是冬季時咬得最多。將油脂豐富的黃尾鯛煎過後，加入蒜頭、醬油和辣椒紅燒，是馬祖人特有的美味。

一大早，許多人前往濟州最大的東門市場探訪，看到許多販賣鯖魚乾的攤位。中午時，大家品嚐了鮑魚切絲石鍋飯，店家建議將飯挖出後倒入冷水製作成鍋巴湯。眾人注意到桌中央的烤鯖魚，並討論起鯖魚乾，有人認為它與馬加魚相似，兩者是近親。不過，馬加魚如果不立即食用，放進冰箱後會有腥味，而鯖魚因為油脂豐富，烤起來特別美味。有人認為，馬祖的魚類保鮮技術不如日韓，因此馬加魚只能做成魚丸來保存。

這次每餐都很有特色，例如在黑豬一條街上，大家享用了烤豬肉，搭配大量的蕨菜、辣椒、水泡菜、大醬湯，以及各種泡菜和豆芽等小菜。即使沒有海鮮，某天早上的三明治也是一位導遊朋友的主廚弟弟製作。這位主廚原本在飯店任職，後來自己創業，選用的材料據說也是新鮮的番茄等好食材。我們還參加了地質食物體驗，馬祖媽媽們在還沒聽完講解時，已經把麵糰揉好變成家常刀削麵（갈구수）了。即使大家都已經知道怎麼做了，解說員還是請大家聽他詳細說明。解說員分享，這些麵糰是早上六點開始發酵，以7:3的比例將橡樹果與麵粉混合。麵糰要壓得扁一點、薄一點，再捲起來切，還要加入雞蛋和蔥。

不過，三餐還是脫離不了以海鮮為本體。第二天早上，我們嘗試了台灣去年設分店的「本粥」，裡面的海鮮粥滿滿的蝦仁，撒上白芝麻和紫菜，配有魷魚醬、醬牛肉和泡菜。晚餐則除了有生章魚的海鮮泡菜火鍋，還品嚐了馬頭魚乾、白切豬肉，以及最後一晚宋小姐推薦的用醬油、大蒜、薑汁烹煮的濟州版薑汁燒肉，我也是在那時第一次吃用糖和醬油醃漬當作配菜的嗆蟹。不同於馬祖，餐桌上的嗆蟹以腳為單位切段，馬祖人則會將蟹切得很碎，幾乎像XO醬般融為一體，並加入黃酒，是一道特色料理。在早上擁有濟州特色的萬歲湯麵本店，只取魚鮮味而丟棄魚肉的豬肉湯麵（고기구수）和魚尾湯麵（멸치구수）是招牌料理，後來店家又研發出清淡魚湯頭加肉片的綜合湯麵（멸고구수）。幾乎每一間餐廳，包含社區體驗食堂在內，都有自備熱水、茶包和咖啡粉，甚至有一台自動三合一咖啡機，能餐後自己沖泡。

濟州的海女文化更令人感嘆；參觀海女博物館時，大家了解到濟州海女使用不同的鉤子來捕撈鮑魚和螺貝類，並在展櫃前討論這些工具在馬祖的使用方式，結果大家一致認為馬祖人更厲害。然而，濟州對於海洋歷史的梳理與自信，馬祖的團員們都感到震驚。觀看介紹海女的影片時，影片中提到海女會以歌聲表達辛苦，團員感慨道：「這不就是我們的啼嘛曲嗎？」他們接著提到，馬祖的婦女在公婆或親戚出殯時，會唱一些沒有固定曲調的歌詞，訴說自己的艱辛，這與濟州海女的文化十分相似。影片中強調，保護海女是濟州在21世紀的重要責任，因為海女的未來就是濟州的未來。這一點打動了在場的馬祖團員，雖然只有二十多人，但掌聲響徹環形播放室。

海女博物館的影片

在另外一場位於濟州世界自然遺產本部播放的4D影片中，我則印象深刻的一句話是，當主角要將果實投入漢拏山，以拯救魔王不殘害濟州時，仙女說道：「魔王代表死亡的力量，所以要守護一草一木，讓生命延續，就是守護濟州島。」從傳說到歌謠的文化，不僅是研究調查上的搜集，濟州對海洋和島嶼的空間規劃也非常細緻。與馬祖一樣，濟州也曾歷經過日軍指導。在前往日出峰的路上，我們看到了在戰前為準備焦土戰而建造的海上坑道。濟州的「偶來小路」是由26條環島步道組成的環島路線，我們在第19條步道旁享用晚餐時，注意到一路上設有不同顏色的小馬標誌和隨風飄揚的布條，標示著我們的位置。石頭路段上還鋪有帶有編織花紋的麻毯，據說這也是濟州的傳統，維護得非常好。步道雖然蜿蜒曲折，高低起伏不大，遊客還可以根據護照上的地圖按圖索驥，這是一種馬祖可以借鑑的自導式步道。